Како сликати током путовања - готова шема и честе грешке

Наслов је мало гласан, али не знам како бих још назвао овај чланак. Наравно, радиће се о мом личном искуству и о томе како снимам на своју камеру. Не могу одмах да говорим за све. Сигуран сам да неко слика на приближно исти начин, неко на потпуно другачији начин, али док га сами не испробате, нећете моћи да креирате сопствену шему деловања. А кренимо од услова снимања и типичних грешака.

Садржај чланка

Сви делови мог ФАК за фотографе почетнике:

1. Коју камеру одабрати за новог фотографа
2. Који објектив за шта је потребно и шта одабрати
3. Основна подешавања дигиталног фотоапарата
4. Како сликати током путовања
пет. Како обрађивати фотографије у Лигхтроом-у и како их чувати
6. Пример фото торбе и фото руксак за путника
7. Како фотографирати звездно небо
0. Како могу да сликам фотографије током путовања

Услови снимања

Чињеница је да због несавршености у технологији зависимо од доба дана. Нећу улазити у детаље о технологији, само ћу рећи да говоримо о количини светлости у мраку и динамичком опсегу.

Сумрак и ноћ

Ако снимате у сумрак или ноћу, тешко ће вам недостајати светла, слике ће бити тамне или мутне. Увртање ИСО-а до максимума, брзи објектив и статив могу вам уштедјети.

ИСО може бити искривљен негде до 400-800 за једноставне камере и до 1600-3200 за боље камере. Надаље, доћи ће до јаких артефаката и није чињеница да ће се таква фотографија моћи гледати. Емпиријски потврдите која вредност вам одговара.

Брзо сочиво ће произвести много више светлости него нормално, али због тога ћете изгубити оштрину ДОФ. Па, ако је потпуно мрачна ноћ у дворишту, не ласкајте себи, мораћете да употребите статив.

Статив је одлично и јефтино решење, много је јефтиније од брзих сочива и скупих лешева са високим ИСО стандардима. Само један минус - ваш би објект требао бити статичан, јер ће се у противном размазити због дугог излагања. Иако понекад мрља само украшава фотографију. О томе сам писао одвојено, како пуцати звездно небо.

Динамички опсег

Навикли смо да својим очима врло добро видимо у готово сваком окружењу. А кад погледамо фотографије, питамо се зашто су толико различите од онога што су видели. Проблем је што низови камера имају много нижи динамички распон у поређењу с људским оком. И зато су честе појаве фотографије с обасјаним небом, када небо није плаво, али јарко је бело, или, напротив, небо је нормалне боје, али врло тамна шума / земља (све испод хоризонта). Камера једноставно не може увек истовремено да забележи превише светла подручја и превише мрака, тако да су обоје видљиви и нормалном светлошћу (и око може). Успут, динамички распон јефтиног посуђа са сапуном је врло мали, тако да ДСЛР-ови или добра огледала дају предности, али овдје морате знати нијансе.

Скоро да нема превише мрачних подручја, али небо и вода су посути

Сенке су претамне, али већ нормално небо и вода

Не само да на улици постоји проблем динамичког распона, већ и у просторијама када је соба мрачна, а дневна светлост долази са прозора.

Ништа се не види на прозору, али соба се види

Морате одабрати нормално небо на прозору или можете видети шта је у соби

Како пуцати и када

  • Фотографије је боље фотографирати током радног времена, дакле ујутро и када се сунце већ ближи заласку сунца. Прво, разлика између најсјајније и најмрачније тачке биће много мања него током дана. И друго, када снимате у јеку дана, добијају се врло тврде сенке, то није лепо. Потражите поређење на фотографијама заласка сунца када је светло меко и топло, осећа се као бабани плашт у влажном времену.
  • Када фотографишете ведрог сунчаног дана, покушајте да то учините тако да вам сунце заблиста у леђима, осим ако, наравно, не морате да имате плаво небо. Јасно је да ако је ваш објект водопад, не можете га преуредити, па ако је могуће, бар пустити сунце под углом од 90 степени према линији пуцања (светли вам у уху).
  • Изаберите експозицију тако да је оквир тамнији него што је потребно, а не обрнуто, водећи небо, тако да буде бар плав. Полу-аутоматски режими и компензација експозиције, или ручни режим, бит ће корисни овдје. Уверавам вас, тада је истезање мрачних подручја у програму много лакше од светлих. А превише светла подручја се уопште не могу извући.
  • Пуцајте у РАВ-у, од њих је много лакше онда нешто извући током обраде.
  • Када снимате објекат / особу у позадинском осветљењу (када пред вама није само сам предмет, већ вам сунце директно сија у објектив), најбоље је користити блиц, чак и уграђен. Тада можете прилагодити изложеност минусу, а на лицу ће бити мање сенки.
  • Можете намотати градијент сиви филтер на објектив. Али он је применљив само ако имате равномерну границу између ведрег неба и светле земље.
  • А ако се заиста желите збунити, прочитајте шта су брацкетинг брацкетинг и ХДР фотографије. Укратко, уместо једног кадра се узима неколико различитих изложености (тамна фотографија, средња, светла), а затим се у посебном програму сваки комад узима из жељеног дела, са једног неба, са другог земље. Постоје и уграђени ХДР режими за фотографисање у ЈПЕГ-у.

У следећем чланку о обради рећи ћу вам како да направите такву фотографију од оне која је горе наведена

Како могу да сликам фотографије током путовања и код куће

Моја шема фотографисања (ох, како звучи поново гласно) не зависи од тога да ли негде путујем или само шетам родном Москвом. Пошто нисам фотограф са венчања, не снимам разне љубавне приче и не посећујем фото атељее, већином снимам на улици: пејзажи, повремени пролазници и архитектура. Повремено у собама.

Генерал

Дозволите да вас подсетим да тренутно код себе увек имам два сочива: обичан 24-105Л и ширину 11-16. Зове се пуним радним временом с разлогом, али пошто је увек намотан на лешину, ширик је повремено.

Људи, блиски планови, дугорочни планови, извештавање, понекад пејзажи, готово увек снимам 24-105. Ово је погодно када имате велики зум, можете сликати или зумирати изблиза. Портрети ми такође одговарају за овај објектив (105 мм). ДСЛР са практичном контролом и таквим сочивима омогућава вам увећавање / смањивање, промену поставки и опћенито кретање у делићу секунде.

Ја углавном снимам пејзаже у 11-16 да се уклопим у што је више могуће. Са појавом схирика, није било потребе да се праве панораме лепљењем неколико оквира. Наравно, схирик вам не дозвољава да направите праву панораму када је 180-360 степени, али за мене је довољан угао. Ипак широко, можете савршено фотографирати архитектуру, свиђа ми се начин на који пробија геометрију (неће то сви радити). Уопште, коришћење је врло цоол потражити неке углове који нису доступни обичном оку и уобичајеном сочиву. Можда смо видели такав трик на нама или на другим блоговима - снимање са нивоа земље, када се камера постави на земљу, или је веома близу ње. Врло је добро са схириком.

Парис, скинут са земље у сапуници. Стварно ми се свиђа ова фотографија, Дариа је узела

Подешавања

У 90% случајева користим режим приоритета отвора. Будући да су моји објекти углавном статички или се бар не крећу пребрзо, режим приоритета затварача заиста није потребан. Већ сам писао у чланку о основна подешавања камере, које вредности и правила користим, сад нећу понављати. Односно, постављам отвор бленде, а затим само пратим коју брзину затварача одабире камера. Ако ми нешто не одговара, брзо окрећем коло за компензацију експозиције у једном или другом смеру. У правилу је то минус, јер је главни проблем недостатак светла и, сходно томе, недовољно снабдевање опремом. Ипак, ако спомињете бар неку вредност, онда у општем случају, кад нећу конкретно да снимим ништа, отвор бленде стављам негде Ф5.6.

Такође у овом режиму, често подешавам компензацију експозиције унапред на -1/3, -2/3, -1. Ово ми омогућава да добијем малу вредност од брзине затварача или отвора бленде. Да, оквир испада тамнији него што је потребно (неекспониран), али се лако растегне касније у Лигхтроом-у без губитака, јер ја снимам у сировој боји. Додајем да сам и ИСО поставио често мало виши него што је потребно, готово да никада не падне испод 400, тако да постоји маргина за подешавања. С обзиром да имам радни ИСО до 1600 (по мом мишљењу), онда нема разлога да га спустим испод 400, добро, само ако не снимам водопад при дугом излагању сунцу, кад, напротив, морам да све окрећем у супротном смеру да смањите прејако светло. У најјефтинијим ДСЛР-овима или без огледала, мислим да, ако је могуће, вреди спустити се испод 400.

Скоро увек се морам усредсредити на једну тачку. На претходној камери била је само централна тачка (најтачнија је јер је то био само крст), сада је понекад померам на место које ми треба (сада имам све укрштене тачке). Наравно, ако је могуће, боље је преместити да се не направе централне композиције. Али, ако то није могуће, како онда пуцати у централну тачку? Усредсредили смо се на предмет притиском на дугме затварача на пола, одвели камеру у страну тако да се испоставило да је то не централни састав и стиснули дугме затварача. Покушајте да снимите другачије и погледајте да ли вам камера недостаје или не.

Како се сликају током путовања. Фото Катиа Куцхина.

Неке нијансе

  • Ако сам на снимању, никад не искључим камеру и не држим је на врату. Само у овом случају не можете пропустити снимак. У сваком случају, стављање фотоапарата у торбу / руксак и поновно уморство брзо постаје досадно. Изузетак, планинарење, када можете закачити јефтину камеру за неку врсту камена или иверице. На путовањима је камера увек у торби и раменима.
  • Када знам да ћу направити репортажне фотографије, поред укључене камере, још увек покушавам да предвидим кадар и унапред подесим подешавања (понекад је у ручном режиму и лакше). А кад морате да снимите врло динамично, уклоним фокус на једној тачки и поставим аутоматски избор. Повремено користим праћење аутоматског фокусирања. Извештавају о мокра нова година направљен у потпуности на машини, био је потребан само милион.
  • Ако заиста желим да направим одређени снимак, онда могу да направим пуно снимака са различитим подешавањима и различитим угловима. Онда остављам само пар фотографија из овога након проређивања.
  • Да бих саставио композицију, често користим правило трећине (било одмах током снимања, или кад га исечем у Лигхтроом-у). Ово је када је оквир у уму грубо подељен на три дела хоризонтално и вертикално, а моји фотографски објекти су смештени на тим линијама. Не фанатично, наравно, пратим ово, али често. То се углавном манифестује у чињеници да мој хоризонт није у средини, већ мало виши / нижи. А људи нису у центру кадра, већ десно или лево.
  • Не могу на било који начин израчунати пејзажну композицију, већ је само видим. Можда не видим како би је друга особа видела, али то је његов властити изглед. Али уопште не знам како да сликам портрете, јер не разумем како леже сенке и како да поставим особу да би је побољшала. Али генерално, тренира, једноставно ми не треба.
  • У оним ретким тренуцима када је потребно да смањите јачину светлости, користим поларизациони филтер, на пример, за снимање водопада у поподневним сатима. И даље можете користити сиву, али ја је немам. Поларик користим и у планинама, а понекад и за пејзаже, тако да небо буде више плаво. Ово последње делује само када је сунце на 90 степени од линије пуцања (сјаји вам у ушима), ово је одлика полариста. А поларик је добар за уклањање рефлексне светлости (излози, светлуцавост на води).
  • Често користим статив ако уклоним пераје у сумрак. Ово је много боље од прецјењивања ИСО-а и отварања отвора. Једини негатив је да га носите са собом.
  • Ако фотографирам са особом у којој он игра главну улогу, тада га најчешће изблиза. Стварно не волим фотографије на којима неколико људи стоји код споменика у пуној висини, заузимајући само половину фотографије у висину, смокве које видите ко је тамо.
  • Такође не волите формат «Стојим код споменика у центру фотографије са каменим лицем». То је нека врста ужаса, чак и за породичну архиву неће радити, досадно је. Боље је преварити се и грлити се на фотографији или бар негде погледати негде филозофским погледом. Када путовали смо са групом на Тајланд, приморали све да изразе емоције, јер у супротном не би било тако живахних и цоол фотографија.

Правило трећине за изградњу композиције

П.С. Нешто се показало тако дуго, надам се да није превише досадно и разумљиво. Ако ништа друго, поставите питања у коментарима. Наравно, то не тврди да је тачно, а управо тако радим, што не мора бити тачно :)

Слични чланци

Пуна верзија
© Сва права задржана.