Ако сте купили камеру озбиљнију од обичног сапуна, тада ћете највероватније желети да савладате ручна подешавања (мада постоје и на јелима са сапуна). И чак бих вам саветовао да то учините што пре, тако да чак и ако снимате у аутоматском режиму, схватите шта се дешава.
На камери је неколико основних параметара којима ћете управљати, али сви су уско повезани: брзина затварача, отвор бленде, ИСО, баланс белине. Постоји и такав параметар као ДОФ (дубина поља), који сам по себи није постављен ни на који начин, али испада због других параметара. Бојим се да ће вам ово прво читање изгледати превише компликовано и застрашујуће, али овде вам могу само саветовати како да испробате колико год је то могуће у почетку. Снимите исти оквир са различитим подешавањима, а затим видите шта се догађа, потражите односе, анализирајте. И не заборавите на упутства за фотоапарат, ово је у почетку готово референца.
Садржај чланка
- 1 Сви делови мог ФАК за фотографе почетнике
- 2 Извод
- 3 Дијафрагма
- 4 ИСО осетљивост
- пет баланс беле
- 6 Избор тачке фокуса
- 7 Дубина поља
- 8 Међусобно повезивање брзине затварача, отвора бленде, ИСО и полуаутоматских режима
Сви делови мог ФАК за фотографе почетнике
1. Коју камеру одабрати за новог фотографа
2. Који објектив за шта је потребно и шта одабрати
3. Основна подешавања дигиталне камере
4. Како се сликају током путовања
пет. Како обрађивати фотографије у Лигхтроом-у и како их чувати
6. Пример фото торбе и фото руксак за путника
7. Како фотографирати звездно небо
0. Како могу да сликам фотографије током путовања
Главна подешавања дигиталног фотоапарата су брзина затварача и отвор бленде, њихов омјер назива се изложеност. Стога, када кажу да требате одабрати експозицију, значи да требате поставити ове двије вриједности.
Основна подешавања дигиталног фотоапарата
Извод
Мења се у секунди (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, итд.) И значи време за које се фотоапарат отвара током отпуштања затварача. Логично је да што је дуже отворен, више светлости ће пасти на матрицу. Због тога, у зависности од доба дана, сунца, нивоа осветљености, постојаће сопствени параметар изложености. Ако користите аутоматски режим, сама камера ће измерити ниво осветљења и изабрати вредност.
Али не само изложеност утиче на изложеност, већ и замућење покретног предмета. Што се брже креће, то би требала бити краћа брзина затварача. Иако у неким случајевима, напротив, можете то учинити аутентичнијим «уметност» маст Исто тако, подмазивање може произићи из дрхтања руку (тресе се), тако да увек треба да изаберете вредност да бисте изравнали овај проблем и вежбали тако да тресе мање. Добар стабилизатор на сочиву вам још увек може помоћи у томе, омогућава вам да користите спорије брзине затварача и спречава кретање.
Правила за избор изложености:
- Да бисте спречили да се замућења тресе рукама, увек покушајте да поставите брзину затварача на не више од 1 / мм, где су мм милиметри од ваше тренутне фокусне дужине. Јер, што је већа жаришна дуљина, већа је вероватноћа замућења, а више вам је потребно да скратите брзину затварача. На пример, брзина затварача за 50 мм биће брзина затварача 1/50, а било би још боље подесити га још краће негде око 1/80, тако да сигурно.
- Ако снимате особу која хода, брзина затварача не сме бити већа од 1/100.
- За децу која се крећу, боље је подесити брзину затварача не дужу од 1/200.
- Веома брзи објекти (на пример, када пуцате са прозора сабирнице) захтевају врло кратке брзине затварача од 1/500 или мање.
- У мраку, за снимање статичких објеката, боље је да се ИСО не подиже превисоко (посебно изнад радне вредности), већ да користите мале брзине затварача (1с, 2с, итд.) И статив.
- У случају да желите да уклоните лепо текућу воду (са машћу), потребно вам је време излагања 2-3 секунде (дуже не волим шта се дешава). А ако вам треба спреј и оштрина, онда 1/500 - 1/1000.
Све вредности узимају се из главе и не претварају се да су аксиоми, најбоље је да их одаберете сами на основу личног искуства, тако да је ово само за референцу.
Брзина затварача 1/80 је предугачка за такве покрете, испоставило се да је мутна
Излагање 3 секунде - вода, као млеко
Дијафрагма
Означен је као ф22, ф10, ф5.6, ф1.4 и значи колико је отвор бленде отворен током отпуштања затварача. Штавише, што је мањи број, већи је пречник рупе, то јест, обрнуто. Логично је да што је већа ова рупа, више светлости улази у матрицу. У аутоматском режиму, камера сама одабире ову вредност према програму који је у њу уграђен.
Такође, дијафрагма утиче на дубину поља (дубину поља):
- Ако током дана снимате пејзаж, тада отворите отвор бленде ф8-ф13 (више не вреди) тако да све буде оштро. У мраку, у недостатку статива, мораћете да га отворите и напротив повисите ИСО.
- Ако снимате портрет и желите најфинију позадину, тада можете отворити отвор бленде до максимума, али имајте на уму да ако су вам објектив брзи, вредности ф1.2-ф1.8 могу бити превише и само ће људски нос бити у фокусу, а остатак лица замагљен.
- Постоји зависност дубине поља од отвора и фокусне дуљине, тако да је главни предмет оштар, има смисла користити вредности ф3-ф7, повећавајући га у зависности од фокалне дужине.
Отвор бленде ф9 - све је оштро
105 мм, ф5.6 - позадина је веома мутна
ИСО осетљивост
Означен је ИСО 100, ИСО 400, ИСО 1200, итд. Ако снимате на филму, сетите се да су продавани филмови са различитом осетљивошћу на светлост, што је значило осетљивост филма на светлост. Исто је и за дигиталним фотоапаратима, можете подесити фотосензитивност матрице. У ствари, то значи да ће вам оквир бити лакши с повећањем ИСО-а, истом брзином затварача и блендом (при истој изложености).
Одлика добрих и скупих камера је виши радни ИСО који достиже и до 12800. Сада вам та бројка не говори ништа, али заиста је цоол. Јер код ИСО 100 можете да снимате само при дневној светлости, а подешавање 1200 и више већ не омета сумрак. Буџетски ДСЛР-ови имају максимални радни ИСО око 400-800. Тада се појављује шум у боји. Узмите ИСО максимум и направите оквир у сумрак и схватићете о чему се ради. Посуде са сапуном с овим параметром су врло лоше.
ИСО 12800 - приметна бука, али може се делимично уклонити током обраде
ИСО 800 при истим подешавањима, фотографија је знатно тамнија
баланс беле
Сигурно сте видели фотографије на којима има превише жутости или плаве боје? Овај је само због погрешног баланса белог. Чињеница је да у зависности од извора светлости (сунце, жаруља са жарном нити, сијалица са белим светлом итд.) Зависи опсег боја фотографије. Грубо говорећи, замислите да ћемо сијати на столици посебном плавом лампом и тада ће цела фотографија ове столице бити цијанотична. Ако је ово посебан уметнички ефекат, тада је све у реду, али ако нам требају нормалне нијансе, тада ће нас спасити постављање равнотеже белог. Све камере имају унапред подешена подешавања (аутоматска, сунчана, облачна, жаруља, ручна итд.).
На моју срамоту, морам признати да увијек пуцам у строј. Лакше ми је касније да све исправим у програму него да поставим равнотежу белог. Можда ће неко сматрати ово богохуљење, али ја сам задовољан са свиме, а мислим да ће и већина то учинити, тако да нећу говорити о ручном балансу белог.
Избор тачке фокуса
По правилу је на свим добрим камерама могуће одабрати тачку фокуса, као и њихов аутоматски избор (када камера сама бира предмете и одлучује на шта ће се фокусирати и на који начин). Ја ретко користим аутоматски режим, углавном када је мало времена и предмети се крећу, на пример, у гомили људи, кад о томе не размишљам. У свим осталим случајевима користим средишњу тачку. Притиснуо је дугме, фокусирао се, не пуштајући дугме, одгурнуо га у страну и стао до краја, пуцајући.
Фокусирање на једну тачку (у средини)
Средишња тачка је обично најтачнија, због чега је треба користити. Али морате погледати одређени модел камере, на пример, сада све тачке раде на мојој тренутној камери. Хтео сам такође да кажем да ако је ваш фотоапарат туп и слабо фокусиран (сумрак, позадинско осветљење), онда морате да потражите границу светлости и мрака и фокусирате се на њу.
У позадинском осветљењу најлакше је усредсредити се на ивицу косе.
Дубина поља
Дубина поља је домет удаљености на коме ће сви објекти бити оштри. Замислите да фотографирате особу и постоји равна линија: камера - особа - позадина. Тачка фокуса је на особи, тада ће све бити оштро у распону од ове особе до вас за одређени број метара, а од ове особе у позадини такође за одређени број метара. Овај опсег представља дубину поља. У сваком ће случају бити различито, јер зависи од неколико параметара: отвора бленде, жаришне дуљине, удаљености до објекта и модела вашег фотоапарата. Постоје посебни калкулатори дубине поља где можете унети своје вредности и сазнати колико далеко стижете. За пејзаже вам је потребна велика дубина поља тако да је све оштро, а за портрете или истицање објеката који замућују позадину, плитка дубина поља.
Можете се играти около помоћу калкулатора да бисте мало разумели однос ових параметара. Али на терену га нећете имати при руци, стога, ако нисте професионални фотограф, биће довољно да се сетите неких вредности које су за вас погодне, а такође и сваки пут погледате екран (увећавање фотографије), шта сте добили и да ли вам треба перефоткат.
Усредсређивање на број 5, сечење само траке 4-5-6
Прво, морате да запамтите то:
- Што је отвор бленде већи, то је дубина поља.
- Што је жаришна дужина већа, то је мања дубина поља.
- Што се предмет ближи, то је дубина поља.
То јест, снимајући изблиза, на пример, лице особе на 100 мм и бленде 2.8, ризикујете да добијете само оштар нос, док ће све остало бити замагљено.
73 мм, ф5.6, пуцао је што је могуће ближе, па је стога само прст у фокусу
Ово искуство ћете морати да доживите «троструко» Дубина поља у односу на фокусну дужину, отвор бленде и удаљеност субјекта. На пример:
- Када фотографирате пејзаж или друге предмете под широким углом, увек можете користити ф8-ф13 и све ће бити оштро. У ствари, калкулатор каже да отвор можете отворити много шире, али мени се свиђају ове вредности. У правилу увек подесим ф10 (поподне).
- За лепу замагљену позадину, не требате имати скупо брзи објектив са широким отвором бленде, довољан је нормалан зум са стандардним отвором, само морате отићи и зумирати особу (на пример, 100 мм), а онда вам је чак и ф5.6 довољно блур бацкгроунд.
- Удаљеност од теме до позадине игра улогу. Ако су врло близу, нормално замућивање позадине можда неће радити, морат ћете користити велику жаришну дуљину и врло отворен отвор. Али ако је позадина веома удаљена, онда ће се готово увек испасти мутна.
- Ако фотографирате цвет из близине и из неког разлога требате да на хоризонту оштрите планине, мораћете да отворите отвор бленде до максимума ф22 или више. Тачно, у овом случају постоји шанса да ионако добијете оштру слику због других карактеристика.
Алтернативно, можете се сетити само неколико ствари. Снимамо пејзаже и сличне планове на ф10, правимо људе и бирамо предмете на ф2.5 (50 мм) или ф5.6 (105 мм).
Међусобно повезивање брзине затварача, отвора бленде, ИСО и полуаутоматских режима
Дошли смо до најтежег, до повезивања свих ових параметара. Покушаћу да објасним шта је све, али без узорака ионако не можете. Пре свега, желим да вас саветујем да у самом почетку користите не потпуно ручни режим (зван М), већ полуаутоматски (Ав и Тв на Цанону, или А и С на Никон), јер је много лакше размишљати о једном параметру, а не о два одједном..
Дакле, неке везе сам већ дао мало више. А ако је у почетку прилично тешко разумети дубину поља, тада ћете изабрати брзину затварача и отвор бленде без упућивања на дубину поља. Све се своди на то да оквир направите умерено светло / тамно, јер чак и ако снимате у РАВ-у, није чињеница да фотографију можете развући ако су вредности превише погрешне. И зато сам за полуаутоматске режиме.
Приоритет бленде (Ав или А)
Претпоставимо да фотографирате пејзаж у режиму Ав и ваш фокус је 24 мм. Подесите ф10, а камера одабире брзину затварача за вас. А све што вам преостаје је да пратите тако да не буде дуже од критичне вредности 1 / мм (о томе сам већ писао у одељку Изломка изнад). Шта даље?
- Ако је брзина затварача краћа од 1/24, на пример 1/30 или 1/50, тада је све у реду.
- Ако је брзина затварача већа од 1/24, мораћете да поставите већи ИСО.
- Надаље, ако ИСО није довољан, тада можете почети да отварате отвор. У принципу, прво га можете одмах отворити на ф5.6-ф8, а затим подићи ИСО.
- Ако је максималан радни ИСО већ постављен и отвор се не може нигде отворити «стави руке на бокове», да бисте некако смањили подрхтавање, потражите површину на коју можете ставити или притиснути лешину или набавите статив. Алтернативно, можете подићи ИСО још више, али тада ће фотографија направити много буке.
Приоритет затварача (Тв или С)
Објекте или људе који се крећу боље је снимати у ТВ режиму како не би дошло до замућења предмета. Наравно, што је краћа брзина затварача, то је боље, али ако је мало светла, онда се можете фокусирати на вредности које сам дао у параграфу о брзини затварача. Односно, постављамо брзину затварача и контролишемо отвор бленде коју камера бира. Боље је да не будете потпуно отворени, посебно на брзим сочивима. Ако нема довољно светла, повећајте и ИСО, ако и даље није довољно, покушајте да продужите брзину затварача.
ИСО 1600 ф2.8 1/50 сец - параметри су на граници, јер је таман и креће се
Компензација експозиције
Овде су погодни и Ав и ТВ. Пошто камера мери експозицију у тачки фокуса и може бити у сенци или обрнуто превише осветљена, отвор бленде или брзине затварача који је одабрао можда неће одговарати ономе што је потребно. А најлакши начин да их поправите је компензацијом експозиције, само окрените точак 1-3 корака у правом смеру и то је то, то јест, ако желите да цео оквир учините тамнијим, онда минус, ако је светлији, онда плус. С недовољним осветљењем, увек одмах снимам на -2/3 до минус како бих имао већу маржу за подешавања.
П.С. Надам се да чланак није био превише компликован и читљив. Постоје многе нијансе, али сместити их овде је тешко с обзиром на то да и сам не знам многе ствари. Ако нађете грешку, напишите у коментарима.
