Са сочивима је све нешто једноставније него са камерама, постоји много мање параметара и све је пуно једноставније. Постоји фокусна дужина, измерена у милиметрима, отвор бленде и присуство / одсуство стабилизатора. Рећи ћу ти више о свему.
Садржај чланка
- 1 Сви делови мог ФАК за фотографе почетнике
- 2 Жижна даљина
- 3 Фактор усева
- 4 Отвор бленде
- пет Неке нијансе
- 6 Која је сочива потребна за шта?
Сви делови мог ФАК за фотографе почетнике
1. Коју камеру одабрати за новог фотографа
2. Које је сочиво потребно за шта и шта одабрати
3. Основна подешавања дигиталног фотоапарата
4. Како се сликају током путовања
пет. Како обрађивати фотографије у Лигхтроом-у и како их чувати
6. Пример фото торбе и фото руксак за путника
7. Како фотографирати звездно небо
0. Како могу да сликам фотографије током путовања
Жижна даљина
У ствари, не морате заиста да знате шта то физички значи. Лакше је запамтити да што је више милиметара ближи предмету или ће вам они често рећи да ће угао бити ужи. То је заиста тако, зумирањем објекта некако обрезујете оквир око ивица и не уклапа се у оно што би се могло уклопити у видно поље сочива широког угла. Користећи мало свог првог сочива, одмах ћете схватити коју фокусну дужину треба да користите. Стога у почетку немојте куповати пуно сочива, довољно је за снимање, на пример, јефтиног Цанон ЕФ-С 18-55мм ф / 3.5-5.6 ИС ИИ комплета, који долази са многим Цанон буџетским камерама.
Постоје фиксна сочива (која се називају исправке), а постоје и зоом сочива. За прве се фокусна дужина не мења ни на који начин, за друге се може ручно променити окретањем прстена на објективу. Ако тек започињете, вероватно вам нису потребни поправци, јер се купују због максималног квалитета и доброг отвора, а цена ће бити одговарајућа. Штавише, када фотографишете, много је практичније да можете брзо да зумирате или умањујете, у супротном ћете морати да промените један објектив у други, што је много дуже, а ако се то често дешава, стварно смета.
Која је сочива потребна за шта?
Фактор усева
Надаље, једноставно морам рећи да постоји таква ствар као што је фактор усјева, који нам на неки начин говори о величини матрице наше камере у односу на друге. Матрица фулл-фраме фотоапарата (најјефтинији фулл-фраме је Цанон 6д и Никон д600) узима се као јединство, а остале камере имају фактор усевања, што значи колико је пута дијагонала матрице мања од пуне кадровске слике. На пример, 1.6 (Цанон 650д, Цанон 60д, Цанон 7д), 1.5 (Никон д300, д7000), 2.5 и више за различите посуђе са сапуном. Именоване бројке (1.6, 1.5, 2.5, итд.) - ово је фактор усева. Мислим да је јасно да што је већа матрица, бољи је квалитет добијене слике, а ако се цена леша не нагло повиси од тога, сви би отишли са фулл-фраме камерама и било би могуће не писати о фактору усјева.
Па, ако је код смокве дијагонале важније је да фактор усјева условно повећава жаришну дуљину, односно, што је већи фактор усјева, то ће предмет бити ближи. На пример, за Цанон 5д марку (фактор усјева 1), сочиво са пуним радним временом ће бити 24-70 мм, а за Цанон 60д (фактор усјева 1.6) 17-55 мм. То јест, гледајући у тражилу обе камере са горе наведеним сочивима, објекти ће бити визуелно на истим растојањима, мада су милиметри различити. Фактор усева се понекад назива и фактор жаришне дуљине. За исечене лешеве морате поново израчунати фокусну дужину да бисте добили стварне бројеве. Односно, узимамо објектив величине 17-55 монтиран на изрезану камеру и множимо га с фактором изрезивања 1.6 (за све аматерске ДСЛР-ове) и добијемо 27-88 мм (17 * 1.6 = 27 и 55 * 1.6 = 88), то јест, готово исто исто као и 24-70 сочива за цео кадар. Због тога видимо објекте који су подједнако блиски на ове две камере са овим објективима. Имајте на уму да су милиметри на свим сочивима увек означени за цео кадар, без обзира за који фотоапарат је овај објектив намењен..
Најпопуларнији фактори усева
Ако вам је горе речено тешко, немојте се обесхрабрити, углавном то и није толико важно. Ставите овај или онај објектив на одсечену камеру и навикните се на оне милиметре који ће бити назначени на кућишту објектива и управљаћете тим бројевима без икакве конверзије. И само ако касније одједном пређете на пуни кадар, тек тада ћете се морати поново навикнути «Нова» милиметра.
Отвор бленде
Означен је као 1: 4 или 1: 1.2 и означен је на лицу око предњег сочива. У ствари, отвор бленде је онолико колико светлост пригушује приликом проласка кроз сочиво, а величина отвора зависи само од самог сочива и ништа више. Али у обичним људима максимални отворени отвор се назива отвор бленде, што са овом сочивом можемо ставити на камеру. То јест, ако не идете у теорију и говорите о практичној примени, за нас је цифра након јединице једноставно важна (у овом примеру, ф4 и ф1.2). Што је нижи број, брже је сочиво. Обично се то сматрају сочивима чија је вредност негде између 1,2-2,8 и веома су погодна за снимање у мраку или за фотографисање звездног неба. Али не само да је ово њихов плус, већ и у малој дубини поља (дубини поља). Сигурно сте видели фотографије на којима је у првом плану јасна особа, а позадина лепо замагљена, а такве ствари се раде кроз отворене бленде и, према томе, брзе објективе. Наравно, то можете учинити са уобичајеним отвором (на пример, ф5.6), али о томе ћу писати у следећем чланку.
Неке нијансе
- Ако купите објектив за Цанон, онда се он неће уградити на носач (конектор) за Никон, и обрнуто. Постоје и друге компаније које праве сочива (по правилу су јефтинија) за све камере и носаче - Токина, Сигма, Тамрон. Засебно, желим напоменути јефтине поправке отвора Самианг, веома су хвале, али немају аутофокус, што није погодно за све.
- Постоје адаптерски прстенови за монтирање сочива осим њиховог ношења, али их никада нисам користио.
- Свака сочива има пречник стакла (који се такође мери у милиметрима), то ћете морати знати ако купујете филтер за светлост. Од заиста потребног, ово је ЦИР-ПЛ поларизациони филтер. Такође можете да купите ултраљубичасто УВ зрачење, које је у основи обично прозирно стакло и потребно је само да бисте заштитили скупе оптике од огреботина и удараца. Али постоје различита мишљења о томе, и неко каже да у њему нема смисла.
- Што је већи зум (распон жаришне дуљине), лошији је квалитет слике. Обично је то приметно код великих зума, као што су 18-135 мм или 18-200 мм, и манифестује се у облику изобличења, слабе оштрине, аберације итд. Морате погледати слике одређеног сочива за та изобличења и одлучити да ли су задовољне или не..
- Ширококутна сочива (схирик) су негде око 10-15 мм за обрезивање, а 15-20 за цео оквир. Ту је и сочиво звано рибље око. Упркос супер широком углу, он није аналоган ширини, јер јединствену слику распетљава, стрши је.
- Терасирана лећа (портретна) обично се назива 85 мм за цео оквир и 50 мм за обрезивање.
- Пре него што купите објектив, увек прочитајте критике о њему и погледајте слике које су већ снимили други људи, све ово се налази на Интернету.
- Још једном, китова лећа ЕФ-С 18-55 је добра ствар и сигурно ћете је имати по први пут, ако још увек ништа не знате. Када одмах купите фотоапарат с овим објективом, буквално преплаћујете 1-2 хиљаде рубаља, односно добијате га готово без разлога (ако се узме одвојено, скупље је). Истина, постоје и други сетови у којима ће бити други објектив.
Која је сочива потребна за шта?
- Да бисте снимили пејзаже, архитектуру, потребно вам је зумирање у коме жаришне дужине почињу од 17-18 мм (за усек) и од 24-25 мм (за цео кадар).
- За снимање у уском простору или звездано небо корисни су ширококутни сочиви, 10-15 мм (обрезивање) и 15-20 (пуни кадар).
- За снимање у репортажи погодно је особу приближити, што значи да вам је потребан зум са удаљеним крајем од око 100-150 мм. Има их више (70-200 или 70-300), али тада ће блиски крај бити преузак и мало погодан за било шта, осим за извештавање издалека.
- Објектив типа 70-200 и 70-300 обично се користи у пејзажној фотографији за приближавање природи или за снимање животиња и птица. Такође можете да користите за макро.
- За снимање цвећа и мува постоје посебна макро сочива. Али, ако вам не треба снажна апроксимација, зумирање је сасвим прикладно, као што сам горе написао.
- За портрете је најбоље да купите 50 мм поправку (обрезивање) или 85 (пуни кадар), тада ћете ви и боке бити прелепи, а позадина савршено замућена, а отвор бленде. Али све је то у случају да портрете желите директно снимати, често уз тврдњу о професионализму. Иначе ће радити нормално зумирање. Узгред, поправци долазе у различитим омјерима отвора, а испрва не јуре најскупље. На пример, Цанон 50 ф1.8 је довољан за вас, уместо Цанон 50 ф1.4 (двоструко скупљи). А о Цанону 50 ф1.2 генерално ћутим, очигледно није за почетнике.
- Ако нисте избирљиви за квалитет слике, онда је за фотографију на путовању најбоље за снимање великог зума (18-135 или 18-200), тада ћете прекрити све жаришне и нећете морати стално да мењате сочива. Нека врста универзалног сочива. Поред тога, торба за фотографије са вама биће јако мала из таквог комплета, што је важно на оним путовањима где је важна тежина.
Ако некако сажете избор сочива за путовања, у већини случајева ће вам требати линија сочива или један универзални објектив са жаришним дуљинама негде од 17 до 100 мм, који се најчешће користе, а то је о усеву. Наравно, то је по мом мишљењу. Када путујете (и код куће) имам више него довољан број два лећа и укупно 11-105 жаришних дуљина (Токина 11-16 ф / 2.8 ширина + Цанон ЕФ 24-105 ф / 4 стандардни зум). Штавише, ако ми се не допадају фотографије снимљене ширином, било би могуће и без ширине, уосталом, 11 мм је ретко потребно у обичном животу. Тачно, тада би 24 мм било преуско у уским просторима. Зато сам написао да је најбоље имати равнило почевши од ~ 17-18 мм (за обрезивање).
